FOu visitantes em busca de rotas cênicas de caminhada, a província da Holanda do Norte talvez não seja uma escolha óbvia. A paisagem é famosa tão plana quanto as panquecas locais e montanhas, florestas e cachoeiras locais são escassas.
Vá para o campo ao sul de Amsterdã, no entanto, e você poderá encontrar rotas adoráveis de caminhada em meio a uma paisagem por excelência de campos verdes, moinhos de vento e vias navegáveis. Anda ao longo do rio Amstel, que flui para o norte até Amsterdã, também oferece uma oportunidade de seguir os passos famosos. Rembrandt Van Rijn viveu por grande parte de sua vida perto do rio, gostava de caminhar suas margens e produziu algumas fotos bonitas aqui. Com Amsterdã prestes a comemorar seu 750º aniversário em junho, é um bom momento para ver a cidade de outro ângulo, ao longo da hidrovia, o que deu ao nome da cidade.
Minha caminhada nos passos de Rembrandt começa em Ouderkerk Aan de Amstel, uma pequena cidade a alguns quilômetros ao sul de Amsterdã. Ouderkerk não é grande, mas é extremamente agradável; Um Warren de ruas estreitas de tijolos embalada pelo rio, com uma alta torre da igreja em pé no centro como um alfinete de desenho virado. Não fico muito tempo, mas reservo um momento para ver o cemitério judeu de Beth Haim, onde dezenas de lápides velhas se inclinam na grama macia. Nas proximidades, as ruas estão cheias de escavadores que empilham sacos de areia e sinais de aviso: Deixe Op! Drijfzand (Cuidado! Artigo!
Deixando de Ouderkerk, ando para o norte ao longo de uma trilha estreita de cascalho que rastreia o amstel como um corrimão. É um dia ensolarado glorioso, com os pássaros entrando e saindo das corridas altas na margem do rio, e os remadores deslizando pela água como insetos deslizantes. No entanto, apesar de todo esse movimento, o amstel em si é tão tranquilo quanto um lago de moinho – em uma terra sem colinas, você mal pode dizer que muitas hidrovias estão se movendo.
Enquanto eu ando para o norte, o amstel está à primeira vista com casas de terraço, mas a paisagem logo se abre, com as margens do rio elevadas oferecendo vistas sobre os campos de esmeralda além. Durante a Era de Ouro de Amsterdã no século XVII, muitos dos ricos comerciantes da cidade possuíam casas de fim de semana aqui. Hoje, a maioria das casas mais antigas foi substituída por mansões modernas, mas ainda resta uma magnífica criação do século XVIII, The Oostermeer, com um acionamento de cascalho. Tiro uma foto e resolvo que, se meu pequeno livro sobre Amsterdã acabar sendo um best -seller, comprarei um palácio aqui também.
Continuando para o norte, passo um obelisco de pedra tão alto quanto uma casa, gravada com as palavras Terminus proscriptionis. Estudando meu mapa, percebo que é um Banpaal (Ban Pólo), marcando o limite externo de Amsterdã, que qualquer criminoso proibido da cidade seria proibido de passar. Rembrandt, como um rato de gastador e amor notório, pode ter tido sorte de ter evitado ser banido. Uma milha mais tarde, em uma grande curva no rio, há um moinho de vento bonito ao lado de uma grande estátua de Rembrandt ajoelhado na grama de chapéu e capa, desenhando uma almofada que repousa sobre o joelho. Olhando para o sul, vejo uma visão que não mudou muito desde que Rembrandt a gravou em 1641: um prado rumitado, uma torre de igreja esbelta à distância e um pequeno barco navegando ao longo do rio.
Cinco quilômetros depois de deixar Ouderkerk, chego a Amsterdã. Após a tranquilidade do campo, a agitação da cidade é um choque. A estreita trilha do rio é substituída por ruas largas por bondes, corredores, carros e ciclistas. Aqui, o amstel é talvez tão largo quanto o rio Tamisa, e forrado com grandes barcaças antigas de vela convertidas em casas domésticas. Rembrandt esboçou outra foto mostrando essa área, conhecida como Omval, com uma árvore enorme em pé como um punho retorcido ao lado do rio. As coisas parecem bastante diferentes hoje em dia. Logo após o meio -dia de um dia da semana, os terraços do restaurante com vista para o amstel já estão cheios de pessoas que bebem vinho branco e comendo saladas caras. O trabalho holandês algumas das mais curtas horas da Europa e isso mostra.
Continuo para o norte, depois do H’art Museum, que sediará uma exposição Rembrandt a partir de 9 de abril. Então eu cruzo o rio sobre o imponente blauwbrug, ou ponte azul, que não é azul. Rembrandt desenhou uma visão famosa do Amstel do Blauwbrug no final da década de 1640, agora no Rijksmuseum. Olhando para o oeste, vejo a casa de Grand Waterside do patrono de Rembrandt, em Jan Seis, que encomendou muitos trabalhos. Se você perguntar muito bem, com muitas semanas de antecedência (através do site da Six Collection), poderá ter permissão para ver o retrato que Rembrandt fez de seis de janeiro em 1654, agora pendurado para que seis parecem estar mantendo um olhar atento no rio.
Após a promoção do boletim informativo
Depois de um breve desvio para ver a grande estátua de Rembrandt sobre o turístico Rembrandtplein, me afasto do amstel para o Nieuwmarkt, um quadrado amplo anelado por barras e cafés. O espaço é dominado pelo Waag, um grande edifício de torre. Foi aqui que Rembrandt criou uma de suas obras mais famosas, a lição de anatomia do Dr. Nicolaes Tulp, mostrando os médicos que dissecam o cadáver de um criminoso executado. Nas proximidades, no Nieuwe Doelenstraat, você também pode ver o local onde Rembrandt entregou seu trabalho mais famoso: The Night Watch.
Eu ando para o sul ao longo do Sint Antoniesbrestraat. Minha parada final é difícil de perder: em uma rua de edifícios modernos feios, há uma linda fachada do século XVII; Uma mansão de tijolos de cinco andares com persianas vermelhas nas janelas como as portas em um calendário do advento. Esta é a casa onde Rembrandt viveu por quase duas décadas, agora um museu. O interior é em grande parte uma reconstrução moderna, mas é difícil não sentir um arrepio de emoção quando você vê o estúdio iluminado pelo sol, onde ele pintou parte da arte mais famosa da história.
O museu fecha e eu canto para o Sluyswacht, um pub do outro lado da rua na cabana de um pouco de lockkeeper, que parece ter sido levantada das páginas de um conto de fadas. Este lugar não é tão antigo quanto Rembrandt – foi construído 26 anos depois de morrer -, mas certamente é um dos bares mais pitorescos da Europa. Eu sento do lado de fora ao lado do canal, bebo um Pilsje de cerveja e coma um prato de queijo e pense: que Rembrandt, ele tinha bom gosto.
A invenção de Amsterdã, uma história da maior cidade da Europa em dez caminhadas de Ben Coates é publicada pela Scribe UK (£ 12,99). Para apoiar o Guardian e o Observer, compre uma cópia em GuardianBookshop.com. As taxas de entrega podem ser aplicadas
